Nous savions avant de pénétrer dans Christchurch qu'il y a 3 ans, la région fut secouée par un tremblement de terre d'une rare violence qui coûta une centaine de mort. Nous pensions qu'avec les années passées, la ville se serait relevée du coup porté. Je vous passe les dates et les détails historiques mais il faut rappeler que cette ville fut crée lors de la colonisation il y a environ 150ans il me semble. Les britanniques voulaient en faire une cité modèle, aux valeurs religieuses exemplaires pour contrecarrer la débauche du vieux continent. Et pour ça, ils y ont mis les moyens en érigeant un patrimoine bâti à la hauteur de leurs prétention. Aujourd'hui les choses ont bien changé sur le plan idéologique, et malheureusement comme nous le constatons avec stupéfaction, la cité est en ruine.

Nous évoluons dans un décor post-apocalyptique, des zones entières, vides, jonchées de caillasses dessinent une ville morcelée. Les hauts bâtiments qui tiennent encore debout sont pour la plupart fermés, à leurs pieds, les enseignes de magasins sont éteintes, à l'intérieur il y fait sombre, des chaises retournées, des papiers volants, c'est comme si la population était partie précipitamment suite à une épidémie, ou une attaque de rats mutants. Le centre ville n'est plus que l'ombre de lui même. En son centre, la cathédrale autrefois le cœur de toute les attentions s'est écroulée comme un vulgaire château de papier. Nous n'avons jamais connu la guerre, mais je crois bien que Christchurch ressemblerait fort bien à une ville bombardée, elle en porte les séquelles.

Et pourtant, l'activité ne nous a jamais autant frappée dans une ville de nouvelle zélande. Les voitures déboulent de partout, les travaux font rage dans toute les rues. Sur le trottoir, nous croisons les nouveaux bâtisseurs de Christchurch, géomètres, ouvriers et architectes s'attellent à la longue et lourde tâche. C'est aussi l'occasion pour eux d'ouvrir de nouvelles voies d'inspiration. En témoigne la nouvelle église qui se dresse non loin de feu la cathédrale. 

 

L'art prend possession des rues, on se surprend à le découvrir par petite touche ou sur les façades misent à nues qui ont profité aux graffeurs, pour notre plus grand plaisir, l'art prend possession des lieux devenu inanimé. Des murs de containers ont été montés ici et là pour tenir des pans de vieux immeubles menaçant de s'écrouler. D'autres containers ont été utilisé pour bâtir "Le Mall", nouveau centre de Christchurch, ou se sont regroupés les restaurants, bars, cafés et magasins qui peuvent se permettre de se payer la place à prix d'or.

Nous sommes aussi passés par le célèbre parc de la ville, mais je n'en dit pas plus et vous laisse avec les quelques photos.

Texte & Photos : Quentin

Le réservoir gorgé de pétrole, on regagne l'autoroute A6 aux airs de national bretonne. Pas un nuage aux alentours et borne après borne, nous approchons de la West Coast. Si l'idée de la Californie vous a traversé l'esprit un instant, effacez tout de suite l'image du blond surfer et de cette croisette pour roller. La côte ouest en Nouvelle Zélande c'est une route sinueuse qui se fraye un passage entre la plus grosse chaîne de montagne du coin et la mer de Tasman, cernée par l'immensité de part et d'autre. Si bien que le regard a tendance à chercher le lointain, il se brise sur les Alpes qui s'amorcent à l'est et file à l'ouest sans trouver d'accroche. 

Le décor est sauvage, c'est Jurassic Park, sans risque de se faire digérer par un reptile, ou Seul au Monde avec la possibilité de rencontrer des humains. Quelques maisons de vacances se dispersent le long de la route mais dans la jungle pentue montée sur la roche, il est difficile d'y installer un nid. D'autant plus que cette bande étroite est sans cesse malmenée par les intempéries, les nuages bloqués au sommet déversent leur cargaison de flotte toute l'année. Et plus au sud, aux alentours de Fox Glacier, il pleut facilement un jour sur deux. Mmmh, nous n'irons pas. Sur notre itinéraire les criques désertes se succèdent, on voudrait couper le moteur à chaque bande d'arrêt d'urgence, pour profiter du tableau. Alors on choisi méthodiquement nos arrêts afin de se vautrer sur les plages comme des morses. Une sieste pour l'un, une chasse à la sterne pour l'autre.

Puis à mi parcours, on décide d'enfiler le rôle du bon touriste et nous pénétrons dans le chemin parfaitement balisé qui nous mènera aux célèbres pancakes rocks. Merveille géologique pour les passionnés de cailloux étrangements agencés, entre eux se jette des vagues qui font pousser quelques cris aux gens accoudés et des geysers se forment ici et là. Il en faut plus pour nous enraciner.

La seconde ville de la West Coast que nous traversons se nomme Greymouth, comme sa voisine, elle a subit le déclin industriel mais reste vaillante face au désert de ses rues. Nous y avons décelé un café rétro aux tables en teck et aux couvertures colorées qui grattent. On recule de quelques dizaines le temps d'un café. Avant de quitter la ville, nous ferons fièrement acquisition d'un double cd greatest hits de Eart Wind & Fire, les enceintes crachent alors que nous faisons chauffer la baraque à frites en direction des terres. 

Photo vite fait pour constater le vintage du lieu.

Je pourrais enchaîner sur un faux départ engagé sur des petites routes de gravelles, de gravas, de rochers,... mais passons sur l'épisode, il ne sera plus question des minuscules routes oranges sur la carte qui vous promettent un raccourci alléchant, plein de dépaysement. Un arrêt au lac Brunner, oublié des brochures de l'office du tourisme, pour se préparer psychologiquement au passage d'un col. C'est qu'on voit bien que le van manque un peu de patate dans les montées. Un moment paisible que seul 2 Wekas viennent perturber, à la recherche de nos restes d'omelette.

Nous pénétrons dans un nouveau Parc National, Arthur's Pass. Nous ne savons quasiment rien de cet endroit à part qu'il se situe dans une zone très montagneuse, l'idée nous a séduit, pas plus de questions, on entame la pente. La route a subit quelques améliorations récentes dont un superbe viaduc en béton d'une centaine de mètres. Nous on a Millau mais c'est pas grave. Ca ne change en rien le fait qu'il faut amener notre carcasse jusqu'en haut, et avec un panneau qui annonce les 16%, on a vite fait de repasser en seconde. Une brève pause pour calmer le ronronnement du moteur et nous soufflons lors de la descente. C'est alors que les arbres nous avalent, on s'enfonce dans un paysage à demi fermé, pas d'issue, les flancs abruptes sont couverts d'une forêt sombre. Il fait froid au village d'Arthur'pass, un vent glacial nous force à enfiler des couches de tissus supplémentaires et pas un rayon pour réchauffer la peau.

Aparté : c'est le quotidien en Nouvelle zélande, le temps change sans arrêt et jamais vous ne sortez sans un pull de secours. Entre ombre et lumière, les degrés se baladent et la sensation de chaud et de froid n'a pas de nuances, elle ne vous quitte pas de la journée. Fin de l'aparté.

Nous passons un instant dans le visitor center bondés de touristes, ils viennent s'informer des randonnées à faire dans le secteur quand ils ne sont pas uniquement là pour s'abriter. Le brouhaha est difficilement supportable, l'atmosphère est oppressante tant dehors que dedans. J'attrape un Kéa peu farouche et nous décidons de poursuivre la descente.

 

Les choses commencent à nous plaire quand enfin nous sortons du carcan forestier, la vue se dégage sur de grande plaines ou seul les hautes montagnes tapissent au loin le fond de la vallée. La journée n'est pas sur le point de finir que nous choisissons notre lieu de bivouac, sur une aire de camping gratuite, oui c'est possible, au bord d'un nouveau lac, du nom de Pearson. Et nous n'étions pas seul. Un groupe de jeunes allemands nous a rappelé quelques souvenirs, une voiture blanche de location et une tente pour 3. Je ne sais pas ce qu'il est advenu d'eux pendant la nuit où le vent a fait gigoter leur abri de fortune mais au petit matin leur emplacement était désert.

 

A notre tour nous quittons Pearson pour explorer le parc. Au premier arrêt notable, nous tentons l'approche d'une grotte qu'il serait possible d'emprunter pour ressortir 200 mètres plus loin. Mon collègue n'est pas très rassuré et malgré notre équipement lumineux, il nous manque un peu de matos pour pouvoir se tremper les jambes sans soucis. Tant pis pour cette fois. 

Au deuxième arrêt nous approchons d'un lieu prisé par les amoureux d'escalade, Castle Hill. Comme si un géant avait émietté une montagne au dessus de la colline, cet amoncellement de caillou polis par le temps est un véritable labyrinthe, avec un peu d'imagination, on se croirait dans un château naturel, aux innombrables pièces et couloirs. Il y a même un donjon imprenable au centre. Et les candidats à la prise de la forteresse sont nombreux, ils pratiquent le block, discipline qui consiste à grimper un bon gros caillou en quelques prises seulement, avec pour seul sécurité un ou deux matelas.

La contemplation terminé, nous glissons lentement vers les plaines de Canterbury en direction de sa capitale, Christchurch.

Texte et Photos : Quentin.

Notre porte monnaie ravigoté par une semaine de travail dans les vignes industrielles de Blenheim, est de nouveau prêt à subir les affres des dépenses sans fin des touristes en vadrouilles que nous sommes. Oui nous revoilà sur la route avec pour objectif de faire du kayak dans le parc national Abel Tasman, sans trop savoir ce qui nous attend.

Avant de quitter les plaines chaudes et sèches du Marlborough nous voulons absolument voir un vignoble dénommé « Highfield » et réputé pour son bâtiment au style toscan. Lassé par les bâtiments carrés et sans âmes de la Nouvelle Zélande (oui je suis dur mais à part quelques grosses ville où ils ont fait des efforts, le reste c'est sans intérêt, la faute à un passé trop récent) nous nous rendons là bas. Le vignoble est vallonné et de loin nous apercevons le bâtiment rouge en terre cuite et sa tour. Effectivement ça change et on se croirait ailleurs, l'illusion est presque parfaite. De près c'est moins reluisant, ce n'est qu'un bâtiment récent sans trop de détails. Sur ce nous filons vers Havelock, il paraît (selon le guide encore) qu'il faut manger des moules là haut.

Havelock c'est censé être un petit village de pêcheurs typique. En réalité c'est surtout un patelin pommé, traversé par une nationale. Pas de petit ponton en bois sympa qui s'avance sur l'eau et point non plus de petits restaurants de fruits de mer sur la côte. A la place il y a une marina mal indiquée qui sent le pétrole. Bon en plus il est 16h, pas vraiment l'heure de manger des moules frites, nous filons.

La route nous fait passer par une ville au climat doux, similaire à celui de Belnheim, il s'agit de Nelson. Un paquet de vieux Néo-Zélandais avec un peu d'argent sont là bas car il y fait bon vivre. On peut confirmer cela. Nous sommes arrivés un dimanche en fin d'après midi. Nous cherchions un endroit tranquille pour dormir. Premier réflexe, zieuter près des parcs. Nous en voyons un grand sur la carte et en plus il y a une colline avec le centre de la Nouvelle Zélande. Vous savez sur l'autoroute vers l'Auvergne il y a le centre de la France, très précisément calculé. Pareil en haut de cette colline. Impossible de passer à côté, nous grimpons vers les coordonnées centrales du pays ! Nos efforts sont récompensés par une magnifique vue de Nelson éclairée par une chaude lumière du soir. La ville est traversée par une petite rivière au sud, elle est longée par une piste cyclable très verdoyante. L'endroit est le repère des sportifs et des gens esclaves des besoins de leurs chiens. Nous passons la nuit sur un parking paisible le long de la rivière sur lequel il n'y pas de panneau « No overnight camping », ce qui est très rare dans ce genre de petits endroits sympa. Nelson nous a fait une bonne impression, la ville a quelques beaux atouts. Des efforts ont été fait sur l'église. Reconstruite récemment dans un style semi-traditionnel, semi moderne, elle a été achevée dans les années 70. Il y a quelques rues bordées de platanes, des bars sympa et un bout de rue piétonne très agréable qui fait face au grand escalier qui mène à la fameuse église. C'est le genre de ville où vous avez envie d'écumer tous les petits restaus et bar sympa disséminés un peu partout. Notre porte monnaie ne nous permet pas cette excentricité, cap vers Abel Tasman !

Le parc national Abel Tasman tant vanté par les guides et les brochures, c'est un peu la destination phare des kiwis en vacances. Il y fait chaud et beau et l'eau est presque turquoise, en tout cas elle donne sacrément envie d'y plonger. Nous nous renseignons pour savoir comment faire du kayak le long de la côte. Rien de compliqué au premier abord, mais vu que rien n'est simple dans la vie, il faut bien se renseigner et choisir la bonne formule. Car si vous passez par le cartel des entreprises de kayak comme nous vous ne faites pas ce que vous voulez ! Il y a des formules avec et sans guide. Plus vous faites chauffer la carte et plus vous en prenez plein la vue en remontant la côte. On vous propose de vous remonter en « Water taxi » pour redescendre sans efforts dans le sens du courant en kayak, on vous propose aussi des pique nique sur des plages, des nuits dans des refuges pour des périples de plusieurs jours, tout est cadré. Nous choisissons une formule pas trop chère qui consiste à faire du kayak jusqu'à la baie de Anchorage et de revenir à pied.

Le matin nous arrivons au taquet à 8h30 sur le parking de notre compagnie de kayak. Après d'interminables consignes de sécurité et un cours de conduite de kayak digne d'une leçon de pilotage d'A380, on nous emmène enfin sur la plage, il est 10h30. La journée est ensoleillée, nous ramons sur une mer brillante en longeant la côte. Les récifs blancs sont bordés de végétation et de petites criques cachées dont certaines désertes puisque aucun accès par la terre. Une île nous fait de l'oeil, on fait une embardée, poussé par des envies de Robinson Crusoé. Une petite crique accueille notre kayak jaune biplace et nous sortons nos vivres préparés le matin même. L'eau turquoise est une invitation en forme de mirage à la baignade. Au premier orteil dans l'eau vous comprenez pourquoi je parle de mirage, la température est à peu près du même acabit qu'à Tourcoing. Heureusement cette petite crique recèle d'autres attraits dont un petit oiseau peu commun. Le « Little robin », un petit passereau natif d'ici. Sa particularité, un comportement beaucoup trop sociable, cet oiseau n'a pas trop la notion du risque et il n'hésite pas à s'approcher tout près de vous, poussé par la curiosité. Le nôtre a failli grimper sur l'objectif de Quentin. Lorsque je me suis enfoncé dans une cavité verdoyante en quête d'exploration au fond de la crique, ce petit bout me talonnait de près comme un animal domestique. Trop bon trop con, cet oiseau est victime de sa gentillesse en étant une proie trop facile.

Nous repartons vers la baie d'Anchorage et croisons plusieurs animaux. Sommes nous chanceux ce jour-ci ? D'abord nous voyons de nouveau un phoque dans les rochers à la pointe de l'île, mais on nous avait rencardé sur le lieu alors ça ne compte pas vraiment. Pendant qu'on ramait comme des esclaves à la botte des Romains, j'aperçus aussi un drôle de truc marron à la surface de l'eau. C'était une pieuvre d'une belle taille qui se promenait là. Curieux pour ce genre d'animal plus à l'aise planqué dans les rochers au fond de l'eau. Plus tard nous voyons aussi le petit penguin bleu de Nouvelle Zélande. Il nageait là près de nous à une vitesse impressionnante. Un vrai safari marin cette ballade en kayak. En début d'après midi nous abandonnons notre radeau de fortune (oui ce n'est qu'un vulgaire moulage en plastique) sur une grande plage d'Anchorage et empruntons le chemin de randonnée pour rentrer. La ballade est agréable, pas trop de dénivelé, des accès à des petites plages régulièrement et des vues sur la mer qui rappellent les paysages de la Corse. Voilà pour résumer, le parc National Abel Tasman c'est un peu la Corse mais avec de l'eau froide et sans les fusillades.

Changement radical de décor le lendemain puisque nous reprenons la route vers les terres, plus au sud en direction du Nelson Lake. Très vite le soleil laisse la place à un temps maussade et humide, un genre de crachin Breton. Nous arrivons au fameux lac dans une atmosphère un peu glauque typique du mois de Novembre. Mais peu importe, nous enfilons les manteaux et tentons une petite ballade. Le lac est encastré dans une vallée verdoyante, surplombé par le mont Robert, un beau cailloux un peu désolé sur une face mais qui grâce à un projet de revégétalisation a retrouvé ses couleurs. Nous campons au bord du lac dans un camping très surveillé du DOC (Department of Conservation). Le lieu est paisible car ce n'est finalement pas un endroit très prisé, et l'abondance de sandfly ne doit pas arranger les choses. On a peut être oublié de vous parler des sandfly car nous n'avons pas eu affaire sérieusement à ces saloperies dans le nord, mais cette fois-ci nous avons pu vivre l'expérience à fond. Les sandfly ce sont des moucherons tout ce qu'il y a de plus communs. Sauf que les femelles piquent. Et que les boutons peuvent rester plusieurs semaines si vous vous laissez aller à quelques séances de grattage intensif. A cet endroit c'était des nuages entiers qui venaient s'éclater inlassablement sur nos pieds, puis sur nos chevilles une fois les chaussures enfilées, puis sur nos mains et notre visage quand nous étions intégralement recouvert. Ces moucherons se laissent bêtement écraser contrairement aux moustiques, mais ils reviennent sans cesse si bien que vous finissez par abandonner. Heureusement lorsque la température tombe le soir ils disparaissent pour revenir en pleine forme au petit matin sur les coups de 8/9h.

Bref le lendemain matin nous sommes chanceux car le temps s'est dégagé et la vue sur le lac aussi. Nous profitons de cette aubaine pour monter sur la tête à Robert. L'ascension n'est pas très longue, à peine 2h si vous marchez bien et le chemin passe dans une forêt humide caractéristique aux arbres recouverts de lichens étranges. Du lichen qui dégringole des branches et un autre tout plat et vert qui colonise les troncs. Une vraie forêt de sorcière si vous voulez mon avis. Le sommet laisse place à des pâturages dorés, et un chemin mène même à une ancienne piste de ski pour l'hiver, mais nous n'y passerons pas car dans cette direction un épais brouillard commence à se former et les températures en haut ne sont pas réjouissantes, nous regagnons la douceur de la plaine tranquillement.

Pas mécontent de notre excursion, nous quittons cet endroit infesté de sandfly pour nous diriger vers la côte Ouest, la ville de Wesport. Pas grand chose à dire sur cette ville. Elle nous a fait l'effet d'une zone sinistrée du nord de la France. Beaucoup de magasins fermés ou à louer, une ambiance morne en plein après midi un samedi et des zones résidentielles d'un calme plat tout autour. Heureusement que nous avons décidé de marcher comme des benêts jusqu'à la plage. C'est un vrai cimetière d'arbres mort qui nous a acceuillis là bas. La végétation a du être balayée par une tempête sur la côte un jour et depuis c'est un amas impressionnant de bois flotté qui procure une ambiance étrange au lieu. Ces tas de bois grisonnants et cet horizon infini sur la mer de Tasman nous laissent quelques instants rêveur.

Nous repartons le réservoir au quart plein en direction de Greymouth cette fois-ci, qui est un peu plus au sud. Après 10km un panneau annonce qu'il n'y aura pas de station essence durant les prochains 90km. Nous faisons demi tour et allons faire le plein à Wesport pour éviter le drame. Merci panneau, merci. Suite de la descente vers Christchurch au prochain article.

Texte : Alex ; Photos : Quentin

Fin janvier, je ne sais plus la date, on embarque à bord d'un ferry Blue Bridge, notre véhicule en fond de cale. Enfin nous quittons la baie de Wellington après avoir finalement mis le doigt sur un problème moteur quasi insoluble. C'est une chance de pouvoir compter sur nos connaissances locales, un atout à ne pas négliger quand on part si loin sans attache. Nous filons donc, mettant dernière nous l'épisode venteux de la capitale et regardons vers l'ile du sud, de l'autre côté du cook strait (détroit de cook). Sur le chemin, quelques dauphins et c'est l'âme infantile que nous tournons sur le bateau, changeant de pont pour les apercevoir de plus prêt, mignon n'est ce pas. A l'interieur du ferry il y a un café qui n'attend que votre carte bleu, des compartiments remplit de dormeurs et une grande salle qui fait penser à un avion, un écran géant avec un film dernier crit. Nous arrivons à Picton après avoir passé "les Sounds", sorte de Fiord de colline. Nous ferons une brève halte ici avant de rejoindre ce sur quoi porte le récit d'aujourd'hui.

Arrivé à Blenheim plus au sud, une grande plaine cerclée de montagne sombre au nord à la végétation dense, et de colline sèches au sud. A l'est c'est l'océan pacifique sud, à l'ouest la vallée qui s'enfonce profondèment dans les terres. Le climat doux et ensolleilé est favorable à l'implantation de la viticulture. C'est pourquoi depuis les années 70, oui seulement, l'activité viticole est en pleine essor. Ainsi, un nombre conséquent de voyageurs se rendent à Blenheim pour renflouer les caisses. Nous avions prévu nos économies pour le voyage mais les déboire du Van ont creusé notre tas d'or et pour le palmarès, il nous fallait passer cette prochaine semaine à travailler dans les vignes. 

Grâce à un contact sur place, nous avons rapidement compris comment trouver du travail ici et ça n'a vraiment rien de français. Voilà le délire, il y a un certain nombre de domaine viticole qui ont besoin de petites mains pour tout les travaux de la vigne. Ils font donc appel à des boites de contracteurs qui eux mêmes embauchent des saisonniers à la pelle. Ces contracteurs ont chacun leur point de rencontre dans la ville, et au petit matin, entre 6 et 7 heures du matin, les migrations s'opèrent. Nous sommes donc arrivé après un reveil particulièrement désagréable, à 6h30 à une station essence, un peu avant 7h les contracteurs déboulent habillés de gilet jaune, à bord de leur mini bus. Et c'est là que les choses deviennent subtiles, quand nous avons quémandé du travail, le mahori en veste fluorescente nous a demandé d'attendre et au bout d'une attente interminable nous as brièvement déclaré "jump in". Ce qui signifie que nous allions travailler dès maintenant. Pas de diplôme de coupeur de grappe ou de brevet saisonnier sur un bout de papier. Si ton travail est satisfaisant, tu peux rester et au bout de quelques jours un contrat tombe du ciel. Bon sauf que nous il a fallut insister pour ne pas avoir à revenir le lundi suivant afin d'obtenir notre salaire. Les contracteurs ne nous aident pas vraiment, en dise le moins, sont de mauvais poil le matin comme le soir, il n'y a jamais vraiment de moment approprié pour ne pas avoir l'impression de les déranger en pleine clope ou boutade collective. Ils en voit passer des voyageurs, et ce n'est pas nous qui avons obtenu leurs faveurs. Notre collection de blagues tendencieuses n'était pas à jour je crois. 

Nous avons du récolter les infos auprès des autres saisonniers, composés de locaux, de français et d'allemands, d'énormément d'allemand. Ils sont partout de sorte que parfois on se dit qu'il serait facile d'améliorer son allemand en venant en nouvelle zélande.

En ce qui concerne le travail en lui même, nous avons bossé sur de jeunes plants de vignes, fixé des goutte à goutte et des clips pour les fils de fer; posé des filets contre les oiseaux, enlever les grappes vertes et éclaircir les pieds en grappe afin que les restantes murissent convenablement. Les moyens employés en viticulture sont hallucinants, les parcelles s'étalent sur des centaines d'hectares, les rangs sont cinq fois plus long, tout est motorisé car tout est dissproportioné. Pas de mildioux ou autre maladie couteuses, 4 traitements préventif suffisent. Le vin ne coute pas cher à produire et tout part à l'exportation. C'est le nouvel eldorado local, avec ces vices cachés. Chez moi en Loire Atlantique, j'ai vu des hectares de vignes arrachés faute de repreneur motivé pour relancer l'activité, ici on se bat pour obtenir les derniers acres de terre. Les domaines sont comme des vautours, ils surveillent le voisin et n'attendent que sa chute pour mieux en profiter. C'est un peu sale, c'est le monde des affaires et nous là dedans, au bout de la chaine, nous ne sommes pas grand chose. Raison de plus pour ne pas rester plus longtemps.

Après le boulot, il y a la ville, la même cité en quadrillage générée aléatoirement, mais cette fois ci avec des pavés sur les trottoirs, ça change tout. La bibliothèque prise d'assaut par les backpackers en quête d'internet, pas facile de trouver une prise éléctrique certain jour. Et pour ajouter une petite touche sonore chauvine, un genre de clocher sans église qui sonne chaque heure, ça remplit le fond de l'oreille de nostalgie.

Et puis parcque l'effort donne soif, nous avons écumé quelque bars, souvent accompagné par mon cousin Guillaume en stage à Blenheim pour 3 mois à l'institut de recherche viticole. Quand il ne taille pas la vigne au taille haie sur un pick up, il nous sert quelques informations sur la mafia locale autour d'une pinte ou deux, sur la pluviométrie de la vallée ou encore sur le festival Wine & Food qu'il a infiltré grâce à ses nombreux contacts. Vous imaginez tous à quoi pourrait ressembler un festival consacré au vin et la bonne bouffe en France, même dans le cas ou vous n'en avez jamais fait, une grosse marade sans complexe autour d'un cochon à la broche. Et bien là ça surprend. Ici tu paye ton entrée 45 dollars (en prévente), tu paye tes dégustations, et à 17h30 tu peux rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. A l'intérieur, notre espion à tout vu (il a même filmé) les festivaliers sont parkés dans un enclos et dépensent leur argent à hauteur du prix de leur robe de soirée. En dehors de l'ambiance cocktail et de l'heure de fermeture abusive, ça finit comme chez nous avec une bonne ivresse générale mais sage et sans bagarres.

Pour finir, ces colinnes au sud ne pouvait pas rester infoulées. Par un jour mitigé nous avons mit le cap au sud et au bout de cette interminable rue rectiligne, le chemin vers les hauteurs. Il ne nous a pas fallut longtemps pour changer d'ambiance, et c'est tout l'intêret du pays en générale. Les moutons se mouvaient dans les pentes dorées, quelques oiseaux trop rapide pour mon 200millimétres et un dépaysement radical avant de redescendre entre les rangs de vigne.

Texte et Photos : Quentin.